Забавный факт, который немного сложно проверить, но очень похоже на правду что за ушедший год человечество сделало более 880 000 000 000 (880 МИЛЛИАРДОВ) фотографии. И это еще не считая портретов кошек. Причем за эти 12 месяцев мы сохранили около 10% всех фотографий из когда-либо сделанных, начиная с первого закрепленного изображения, полученного в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce) (оно не сохранилось, а до наших дней дошел лишь снимок «Вид из окна», созданный им же, но четырьмя годами позже).
Но при этом вряд ли кто-то сможет возразить, что из всех этих «миллиардов», не более, чем все те же 10% можно назвать действительно высокохудожественным и качественным кадром.
Многие начинающие фотографы, особенно, как ни странно – девушки, стремятся обзавестись дорогим зеркальным (или беззеркальным) фотоаппаратом, рассчитывая на то, что с его помощью им будет легко и просто создавать настоящие фотошедевры. Так же просто, как фотографировать обычным смартфоном. Однако, как в итоге показывают многочисленные паблики о продаже оргтехники в соцсетях, примерно, через два месяца после покупки дорогостоящая камера оказывается «ненужной».
А все потому, что самая главная заповедь любого фотографа гласит: неважно, насколько крута ваша фотокамера, важно – кто нажимает на кнопку затвора.
И даже если вы смогли добиться приличного качества фотоснимков от дорогого фотоаппарата, еще не значит, что на них можно будет смотреть без скуки.
При этом даже на сравнительно простую камеру смартфона опытные фотографы умудряются делать потрясающе эффектные снимки, достойные украсить глянцевые страницы известных журналов вроде GEO или National Geographic. Один из примеров тому - Коттон Коулсон (Cotton Coulson), ведущий фоторепортер и фотохудожник журнала National Geographic, который, по его собственному признанию очень часто делал свои лучшие фотографии как раз не на дорогую зеркальную фотокамеру, а на штатную камеру своего iPhone.
Давайте попробуем усвоить несколько полезных советов, которые позволят существенно улучшить как визуальное, так и художественное качество ваших грядущих «мобильных» фотокадров…
1. Используйте приложения
«Фотокамера» в вашем смартфоне – это в первую очередь – программа, которая обслуживает работу объектива и светочувствительной цифровой матрицы, а потому пользоваться исключительно тем приложением, что предлагают вам разработчики мобильных операционных систем iOS или Android можно лишь в случаях, когда вы не планируете получить от фотоснимка чего-то особенного.
Лучше присмотреться к разным программам сторонних разработчиков, чаще всего узкоспециализированных и предназначенных для разных случаев съемки.
Такие программы умеют выставлять намного более эффектную цветопередачу или более корректно устанавливать крупные планы для портретной съемки, устраняя искажения линзы. Вот несколько названий «навскидку»: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и так далее... Поверьте, экспериментировать - очень интересно. Можно найти совершенно неожиданные эффекты и потом пользоваться ими в нужный момент.
В каждом приложении сразу идите в его настройки. Установите самое высокое доступное разрешение, «поиграйте» с балансом белого, значением ISO и рискните отключить автофокус.
Сделайте несколько снимков с разными эффектами и разными значениями экспопары (выдержка и дифарагма) и при разных условиях освещенности. Запомните, на каких кадрах были установлены те или иные параметры. Так вы поймете, для каких условий съемки они подходят наилучшим образом и не будете больше надеяться на автоматику, которая зачастую может и подвести.
2. Зум (увеличение)
В то время как изобретательные производители усердно, но пока безуспешно пытаются вместить в миниатюрный модуль камеры смартфона настоящий объектив с оптическим зумом, зум цифровой по прежнему, в 90% случаев остается настоящим «убийцей» хороших кадров. Абсолютно всегда такой способ увеличения связан с серьезными потерями в качестве изображения. Самый лучший «зум» в таких случаях – это вы сами. Просто не поленитесь подойти поближе, если это возможно. На худой конец – увеличить кадр вы сможете и на компьютере, причем довольно часто результат оказывается ощутимо лучше, чем тот, на который способен ваш смартфон.
При этом важно, что только таким способом вы не будете терять время на постановку увеличенного кадра, ведь его можно будет просто потом вырезать так, как нужно из большого изображения, без риска «отрезать» что-то важное неосторожным движением зума.
3. Серийная съемка
Серийная съемка – один из самых простых способов застраховать себя от неудачного кадра. Впоследствии просто выбирайте самый лучший снимок из серии, а остальные без сожаления удаляйте. Однако не делайте это раньше, чем перенесете весь отснятый материал на компьютер. На его экране рассмотреть все детали кадра намного проще и может оказаться, что кадр, хорошо смотрящийся на маленьком экране, окажется совсем не тем, который стоило бы выбирать для фотоальбома.
4. Выбор нужного ракурса
Многие даже не могут себе представить, как эффектно можно выставить кадр, просто сменив ракурс съемки. Особенно это актуально при съемке портретов, натюрмортов, макро и предметной съемке.
К примеру, одно лицо на портрете становится более выразительным при близком прямом кадре, а другое - при «взгляде» чуть сверху, снизу или сбоку. И если с громоздкой зеркальной цифровой фотокамерой подобные эксперименты более уместно проводить в условиях фотостудии, то легкий и компактный смартфон можно перемещать где угодно, когда угодно и как угодно, делая сразу несколько кадров с самых неожиданных ракурсов.
5. Выбор света
Встроенная вспышка – «опция» очень капризная, причем это актуально не только для смартфонов, но даже для любительских зеркальных фотокамер.
Дело в том, что такая вспышка работает обычно на расстоянии, очень близком к объективу, что в итоге как бы «мертвит» фотографию, искажая цвета и тени.
Встроенную вспышку желательно использовать, когда время суток уже действительно темное и без дополнительной подсветки кадра никак не обойтись, а также в дневное время, если объект съемки оказался в тени, чтобы разогнать контраст от пересвеченных участков кадра.
Вообще есть поговорка, что главный инструмент фотографа – даже не камера, а именно свет. Если он плохо ложится на объект – кадр не сделаешь даже самой дорогой профессиональной зеркальной фотокамерой. Не то, что смартфоном.
Самые лучшие условия для пейзажной съемки, как правило, утром и вечером, когда тени мягкие, переходы не слишком контрастные и яркие объекты в кадре не пересвечиваются прямыми лучами солнца, вызывая артефакты на фотографии.
При правильных настройках баланса белого и экспопары неплохо получаются кадры сразу перед грозой.
6. Предметная съемка
Предметная съемка обычно бывает нужна, если вы хотите что-то продать на интернет-аукционе и необходимо дополнить ваше объявление соответствующей иллюстрацией.
Однако проблема в том, что в обычном помещении, где, как правило, приходится снимать, условия освещенности редко бывают не только хорошими, но даже приемлемыми. Профессиональные фотографы обычно в таких случаях используют специальные «лайтбоксы» (light-box), представляющие собой куб или ширму с полупрозрачными светорассеивающими стенками, за которыми располагаются источники света.
В бытовых же условиях, при плохом освещении использовать вспышку крайне не рекомендуется. Она очень сильно засвечивает объект, превращая его в белое пятно, а пространство вокруг в «сумеречную зону».
Ситуацию можно исправить тремя нехитрыми способами…
Первый – это каким-то образом отгородить вспышку от объектива и снимаемого объекта плотной «шторкой» из бумаги или куска пластика так, чтобы свет от вспышки попал не на объект, а в сторону и вернулся уже отраженным и ослабленным. Объект в этом случае подсветится, но уже не так ярко и, к тому же, удачно отраженный свет может даже ощутимо улучшить кадр.
Второй способ – ослабить яркость вспышки, заклеив ее полупрозрачным, матовым материалом: парой листов бумаги, малярным скотчем и т.п. Свет вспышки в таком случае будет падать прямо на объект, но уже не будет таким ярким и не пересветит кадр. Можно поэкспериментировать, закрывая вспышку более или менее толстым слоем такого самодельного «светофильтра».
Наконец третий способ – светодиодный фонарик с «холодным» светом и лист белой бумаги. Расположив фонарик и бумагу по сторонам снимаемого объекта можно одновременно и осветить его фонариком с одной стороны, и скомпенсировать теневой контраст с другой бумажным листом. Вы наверняка видели такой прием по телевизору, когда ассистент оператора с большим серебристым «экраном» стоит неподалеку от актера в кадре и «подсвечивает» его, отраженным от софитов, «зайчиком».
7. Держите объектив в чистоте
Как и для любой профессиональной фотокамеры, чистота и прозрачность объектива камеры смартфона очень важна. Более того, именно для смартфона это значительно более актуально нежели для объектива фотокамеры, который в нерабочем состоянии прикрыт крышкой или шторкой (как в цифрокомпактах). Смартфон же все время «трется» в кармане и при этом глазок его камеры обычно не защищает даже чехол. Наоборот – в чехле прорезано специальное отверстие для камеры, в которое очень часто попадает не только мусор из кармана, но даже просто ваш палец, когда вы отвечаете на очередной звонок.
Стоит ли сомневаться, что жирный отпечаток вашего пальца придаст кадру, который вы будете делать в спешке, очень необычный и, к сожалению, неприятный эффект «размытости».
8. Учитывайте время срабатывания затвора
В отличие от профессиональных и некоторых любительских цифровых фотокамер, камеры смартфонов редко оказываются достаточно быстрыми, чтобы сделать кадр сразу после нажатия на кнопку спуска затвора. Причем задержка между одним и другим может оказаться более секунды, в то время как объект в кадре уже сместится.
И это касается даже не спортивных соревнований, а самой простой макросъемки.
Предположим, вы снимаете цветок в поле. Дунул ветер и цветок сместился, а если это произойдет в тот момент когда вы уже нажали кнопку спуска, а затвор еще не сработал, кадр может быть безнадежно испорченным.
Потому всегда учитывайте время срабатывания и условия съемки, которые могут оказаться в ним «в конфронтации».
9. Приложения для постобработки
Постобработкой отснятого фотоматериала, как правило, занимаются только профессиональные фотографы и фотохудожники, которые этим зарабатывают себе на жизнь. Однако, как ни странно именно для «смартфонных» кадров такая процедура может оказаться не менее важна, ведь, в отличие от фотокамеры, вы далеко не всегда можете «подкрутить» выдержку и диафрагму на смартфоне. Зато вы можете потом обработать кадр с помощью приложения для постобработки. Самые известные из них – инструменты в Instagram и Flickr.
Однако есть и другие не менее и даже более полезные приложения…
VSCO Cam: Набор различных фильтров и настроек. Важное достоинство – бесплатная.
Afterlight: приложение для цветокоррекции. Стоит один доллар.
Touch retouch: убирает мелкие недостатки на снимке и позволяет клонировать определенные части изображения. Существует в платной и бесплатной версиях.
SnapSeed: потрясающее количество фильтров и эффектов, вроде корректировки фокуса, резкости и цветопередачи, а также tilt-shift. К тому же совершенно бесплатная.
Pixlr Express: рамки, эффекты и фильтры. Бесплатная.
Photoshop Express: богатый набор разных фильтров и возможность работы с файлами RAW. Условно бесплатная.
Rookie: в платном пакете имеется большой набор фильтров, адаптированных под разные жанры фотографии: портреты, пейзажи, городские зарисовки, макро… Есть даже оригинальные винтажные. Бесплатный пакет, к сожалению, очень скуден.
Phonto: бесплатно и просто добавляет на вашу фотографию надписи разными шрифтами. Moldiv: приложение для коллажей, способное объединить до 9 снимков. Распространяется бесплатно.
MultiExpo: как можно понять из названия, приложение имитирует эффект мультиэкспозиции. Очень простое, но зато бесплатное
Photo Grid: еще одно приложения для создания коллажей. Бесплатное и к тому же может работать с фотографиями в высоком разрешении.
LensLight: потрясающая, но, к сожалению, платная (три доллара) программа, добавляющая на ваши фотографии различные световые эффекты – блики, отражения, подсветки, боке и т.д.
10. Используйте дополнительные объективы
Сегодня довольно большую популярность, помимо селфи-палок, среди любителей «смартфотографии» получили наборы дополнительных навесных объективов.
Они недороги и фиксируются на смарфтоне простым креплением в виде прищепки.
В итоге камера смартфона получает неплохой набор для ваших экспериментов. В комплекте обычно можно найти: телеобъектив, выполняющий функцию фиксированного оптического зума, «широкоугольник», расширяющий угол «взгляда» и «рыбий глаз» превращающий кадр в выпуклую линзу.
11. Композиция
Самый, пожалуй, важный параметр, после установки света, это выбор композиции кадра. Ее выбору можно научиться по книгам для фотографов и художников, учебниках по искусствоведению, а можно просто иметь к ней природный талант.
Однако самое главное правило, которое нужно соблюдать при выборе композиции – это правило «золотого сечения». В любой цифровой фотокамере и программе для фотографирования в смартфонах обычно есть опция, помогающая начинающим фотографам правильно выставить композицию в кадре. Две пары перпендикулярных линий образуют сетку на экране, при этом основные объекты в кадре должны помещаться вдоль линий сетки или наиболее близко к местам их пересечений.
При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой линии расположить «горизонт», верхней или нижней, зависит от того, где вы хотите сконцентрировать внимание зрителя – в небе или на земле.
Следуйте этим простым советам и уже через короткое время вы сами отметите насколько интереснее и выразительнее стали ваши фотографии.
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
by John Wilhelm is a photoholic
Новичкам, только начинающим свой путь в мире фотоискусства, полезны все советы, даже базовые, так как для неподготовленного человека такие советы не всегда являются неочевидной истиной. Если человек ищет простые способы, которые помогут действительно улучшить снимки, стоит прислушаться к мнению Саймона Такка (Simon Takk). Это профессиональный фотограф и основатель портала phototechniques.info, который помогает неофитам увидеть новые и захватывающие перспективы. Он подготовил несколько советов по основе основ - композиции снимков.
Совет №1 - избегайте центрального расположения объекта в кадре
by Sara Hadenfeldt
Съемка объектов так, чтобы они не оказывались в центре композиции - то, что в книгах по фотоискусству называют "правилом третей". Это отличный базовый совет - стоит потренироваться, чтобы на снимках люди, животные или что-то интересное располагались не в "мертвой" центральной точке, а чуть правее/левее или выше/ниже ее. В особенности это касается портретов и главной детали на них - глаз. "Зеркала души" не должны находиться в самом центре фотоснимка, нужно сместить камеру или модель.
Стоит посмотреть внимательно и можно заметить, что линии есть повсюду. Нужно тренировать взгляд и тогда получится раскрыть свой потенциал для создания динамичных и живых снимков. Линии, образованные естественными очертаниям предметов в кадре, можно использовать по-разному, но самый простой способ - отталкиваться от главного объекта съемки.
Достаточно внимательно рассмотреть, как расположены вертикали и горизонтали и двигаться, поворачиваться до тех пор, пока они не станут указывать на ключевую точку в композиции. Это может быть непросто: например, если предмет расположен у стены, нельзя снимать, находясь прямо перед ним, это уменьшит глубину на изображении.
by Stefan Schnese
Используя линии вертикальной поверхности можно сделать так, что они будут "указывать" на главный элемент композиции, делая ее более выразительной.
Совет №3 - задействуйте горизонт
Горизонтальные линии создают ощущение спокойствия и расслабленности - вспомните о летнем закате над безбрежным полем травы, и вы поймете, что имеет в виду Саймон. Если в кадре много "плоских" линий и мало экспрессивных вертикалей, снимок выйдет спокойным и умиротворенным. Этот прием используют, если нужно сделать фотографию более расслабленной, снизить напряженность. Чтобы добиться подобного эффекта, нужно осмотреться и сопоставить количество горизонталей и вертикалей. Если последние преобладают, стоит поменять позицию.
Даже если в кадре много вертикалей, сильная поперечная линия (такая, как горизонт) "перевешивает", делая фото спокойнее. Яркий пример - лес с тысячами вертикальных линий-деревьев. Их соединяет горизонт, он доминирует и снижает экспрессивную насыщенность всей сцены.
Совет №4 - помните о вертикальных линиях
Противоположная позиция - насыщение снимка динамикой с помощью вертикалей. Тот же лесной пейзаж можно снять по-другому: вместо того, чтобы охватывать широкую панораму с горизонтом, можно встать рядом с отдельным деревом. Оно будет доминирующей, крупной вертикальной линией и поможет полностью поменять ощущение от картины.
Этот принцип эффективно работает при съемке небоскребов. Если несколько зданий вместе с линией горизонта объединяются в смягченную композицию, то увеличение вертикали умножает ее влияние, она будет работать, как взрыв. Для достижения эффекта нужно подходить к небоскребам близко и снимать отдельные здания снизу.
by Andreas Paehge
Совет №5 - используйте пустое пространство
Пустое пространство в кадре - очень "сценический", красивый и эффективный метод, который часто используют в фотографии. Люди, не знакомые с базовыми принципами съемки, часто стремятся заполнить всю сцену предметами. Это приводит к тому, что изображение становится излишне загроможденным и не очень удачным. Не бойтесь пустого пространства вокруг ключевого предмета в кадре - используйте его как сильный визуальный инструмент.
Совет №6 - принцип изолирования
Метод, похожий на предыдущий, заключается в выделении одного предмета, изолировании его и концентрации внимания зрителя только на нем. Большинство людей, фотографирующих "просто так", снимают все, что помещается в кадр, не задумываясь об отдельных элементах. Попробуйте продвинуться на шаг вперед: выберите один объект или тему и изолируйте его от окружающих предметов - приближайтесь, меняйте свою позицию, уменьшайте глубину резкости.
Нужно, чтобы фон не был загроможден, на нем должно находиться больше пустого пространства. Это может быть голубое небо (оно хорошо выходит, если снимать снизу) или монохромные поверхности.
Совет №7 - съемка на закате и восходе
Один из наиболее полезных базовых советов по улучшению качества снимков - фотографировать на закате и восходе. Пока вы не "наработали" базу и опыт, этот трюк будет вашим волшебным спасательным кругом. Когда солнце низко над горизонтом, уличный свет четкий, а небо переливается приятными оттенками и сияет. На закате и восходе сложнее не снять красивый пейзаж, чем наоборот.
by Fabio Montanari
Старайтесь больше снимать днем и утром. Фотографировать, когда солнце стоит прямо над головой - задача не для новичков, при этом появляются жесткие, контрастные тени, с которыми нужно уметь работать, когда может потребоваться дополнительное оборудование, например, . (Почему всем фотографам необходим светоотражатель мы уже .) Яркое верхнее освещение, безусловно, подчеркивает детали и отлично подходит для съемки определенных сцен, но это тема для отдельного, масштабного обсуждения.
Фотография стала искусством, модным хобби и повседневной практикой. Большинство делают снимки для соцсетей на смартфонах, многие фотографируют профессиональными и полупрофессиональными камерами. Современная качественная съемка требует специальных знаний и умений.
Мы подобрали лучшие бесплатные онлайн видео уроки по фотографии для начинающих для самостоятельного обучения с нуля в домашних условиях. Мастер-классы и советы от практикующих мастеров.
Как легко научиться фотографировать
Успех кадра зависит от фотографа, а не дороговизны фотоаппарата и сопутствующей техники. Путь к идеальному снимку лежит через поиск интересного сюжета, красивого света, творческий подход, умение правильно настроить камеру и оборудование.
Какой фотоаппарат выбрать. Подробная инструкция
Первым шагом на пути к качественным работам будет выбор камеры. Мир мегапикселей, матриц, диафрагм, выдержек и объективов сначала кажется запутанным и сложным. На новичка обрушивается шквал технических характеристик, в котором трудно сориентироваться самостоятельно. На что обращать внимание в первую очередь? Краткий ролик о видах фотоаппаратов, принципах работы и преимуществах моделей поможет подойти к выбору оборудования осознанно.
Ручной режим съемки. Фотография для начинающих
Решив стать профессионалом, самое время выйти за рамки автоматического режима съемки и овладеть ручным. Представление об устройстве фотоаппарата и процессах работы помогает быстрее понять тонкости ручных настроек. Предлагаем подробный видео урок, где для наглядности и запоминания внутреннее строение камеры и ее работа сравниваются с человеческим глазом. Никаких сложных терминов на стыке анатомии и фотоискусства. Ролик показывает примеры настроек и результат.
Композиция в фотографии
Успех снимка на 80% зависит от композиции. Знание и применение специальных правил создают в фотографии глубину, пространство и объем. С помощью композиционных приемов профи умеют манипулировать взглядом зрителя, привлекать внимание к нужному объекту и создавать определенное настроение. Помните закон линейной перспективы из курса рисования в школе? Мастер-класс дополнит школьные знания еще двумя видами перспектив: воздушной и тональной, а также продемонстрирует другие способы получить сбалансированный кадр.
Фокусировка. Мастер-класс для новичков
Знания основ композиции для хорошей компоновки кадра мало. Из-за дрожания камеры и рук, неправильной фокусировки, изображение бывает смазанным. Мастера предпочитают ручную настройку, кадр получается максимально четкий. Автор ролика отмечает более пятидесяти точек фокусировки. Какой способ выбирать – каждый фотограф решает индивидуально и экспериментальным методом.
Главные ошибки работы со светом
Правильное освещение гарантирует яркие кадры. Перед каждым щелчком затвора рекомендуется отслеживать источники света и его качество. Результатами ошибок со светом становятся резкие тени на лице, «грязный свет», зеленоватый или блеклый цвет кожи, «черные дыры» вместо частей тела, размазанные силуэты. Урок о правильном расположении источников света и объектов в кадре поможет повысить уровень и качество работ.
Как пользоваться внешней вспышкой
Конструкция современных вспышек и их функционал довольно сложны и вряд ли поддаются интуитивному овладению. В мастер-классе ведущий блога Марк Рыбак рассказывает об управлении вспышкой, режимах и кнопках, отражателях и рассеивателях света, способах съемки «через потолок», «через стены» и «в лоб». После просмотра ролика сможете настраивать вспышку в зависимости от ширины объектива и фокусного расстояния, высоты и ширины помещения, погодных условий. Научитесь избегать пересвета кадра, делать блики в глазах и добиваться других профессиональных эффектов.
Студийная фотосъемка
При съемке в студии сразу видно, каков фотограф на самом деле: любитель или профессионал. Настоящий специалист хорошо знаком со студийным оборудованием и умеет грамотно им пользоваться. Существует несколько световых схем с одним и несколькими источниками света, которые помогают получать гармоничные снимки. Главное расставить источники света и отражатели на правильном расстоянии и направить в нужную сторону. В результате получаются рассеянный свет и мягкие тени. В обучающем видео продемонстрирован набор световых схем для разных видов съемок.
Снимаем портрет на улице
Кадры при естественном свете могут выглядеть ярко и профессионально даже без последующей обработки. Несколько минут, потраченные на изучение секретов уличной съемки, сэкономят часы работы с фотошопом. Профи рассказывает про необходимость переключить внимание с места на свет при выборе локации для съемки. Как научиться видеть свет? Какие часы запретны для фотосъемок на улице? Как расположить модель относительно падающего света? Ответы узнаете из краткого видео с примером удачной портретной фотографии, сделанной на улице.
Урок по макросъёмке
Жанр макро фотографии позволяет рассмотреть невидимый мир природы. Увеличенные во много раз растения и насекомые кажутся сказочными, и кадр надолго приковывает взгляд. Мастер-класс по съемке макро-вселенной дает мастер Илья Гомыранов: учит создавать интересные цветовые рисунки и динамику, показывает оборудование и нужные предметы для подобной фотопрогулки.
Эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 34 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.
Так что вооружайтесь новыми знаниями об использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.
Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры
Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.
Совет № 02: Форматирование
Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.
Совет № 03: Обновление прошивки
Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.
Совет № 04: Зарядка аккумуляторов
Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.
Совет № 05: Установите размер изображения
В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.
Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек
Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.
Совет № 08: Не экономьте на штативе
Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.
Советы № 09: Камера в руках или на штативе?
Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.
Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата
Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.
Совет № 11: Выравнивание линии горизонта
Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.
Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта
Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.
Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?
Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.
Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?
Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.
Совет № 15: Новый объектив
Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.
Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.
Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.
Совет № 17: Фокусное расстояние
Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.
Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния
Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.
Совет № 19: Проверьте края кадра
Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.
Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно
Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.
Совет № 21: Режим измерения экспозиции
Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим "Пейзаж", как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим "Портрет" сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное - это понимание заданных параметров и их творческое применение.
Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии
Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.
44-digital-camera-tips-aperture
фотография зеркальной камерой
Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?
Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.
Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры
Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.
Совет № 25: Попробуйте брекетинг
Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.
Совет № 26: Правильно читайте гистограмму
Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.
Совет № 27: Разоблачите подсветку
Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.
Совет № 28: Место полутонов
Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.
Совет № 29: Оцените контраст
Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).
Совет № 30: Съемка HDR
Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.
44-digital-camera-tips-nd-filters
фотография зеркальной камерой
Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции
Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.
Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции
ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.
Совет № 33: Поляризаторы
Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.
Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?
Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений.
